Alternativamente, el tratamiento de la piel Aesthetic Usando química Peel

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SANTOS, Suelene da Silva [1]

SANTOS, Suelene da Silva. Alternativamente, el tratamiento de la piel Estética El uso de la exfoliación química. Revista Multidisciplinar Científica Centro del Conocimiento. Número 9. Año 02, Vol. 01. pp 83-94, diciembre de 2017. ISSN:2448-0959

resumen

La piel está sometida a un proceso de envejecimiento que puede ser temprano, debido a diversos factores o fisiológica, de todos modos, preocupa a muchos individuos que buscan la ayuda de un experto del experto profesional para minimizar sus signos. Una de las características para mejorar la calidad de la piel son las exfoliaciones químicas, utilizando varias sustancias activas, tales como ácido glicólico, ácido retinoico, tricloroacético y fenol, entre otros, que proporcionan exfoliación de la piel y la renovación celular más tarde. Dependiendo de la concentración y el pH que se emplean en las formulaciones desencadenar cáscara superficial, medio y profundo. ATA, por ejemplo, se ha utilizado como descamación profunda ya sea solo o en combinación con otros componentes de la fórmula que actúan como penetración y permeación promotores. El uso de estos productos resulta en el proceso de renovación celular intensa, la normalización de la pigmentación de la piel, reduciendo las marcas y minimizar las arrugas. Tambémm tiene el fenol, debido a su toxicidad y las indicaciones se debe aplicar sólo por los médicos, de acuerdo con la técnica recomendada cuidadosamente, y el paciente debe ser monitoreada para obtener la máxima eficacia de pelado y también minimizar los efectos sistémicos.

Palabras clave: Química abrasión, envejecimiento de la piel, los activos químicos.

introducción

Desde la antigüedad existe una preocupación por la salud y la estética, por lo que este hábito de buscar siempre alternativas estéticas es cada vez más común en las culturas, desde la época imperial, la Edad Media, la Revolución Francesa, hasta la revolución industrial, la generación de una el aumento de los avances en la industria farmacéutica y cosmética, lo que lleva al desarrollo de una serie de activos mantenidos para la higiene, la salud, el embellecimiento y con lo que el bienestar (Correia, 2010).

La población parece cada vez más productos de calidad y avance tecnológico para el tratamiento de los cambios que la piel ha sufrido a causa de varios factores, lo que motivó esta manera las compañías farmacéuticas para investigar e invertir en el desarrollo de productos destinados a mejorar la calidad de la piel (Borges, 2006).

La piel sufre varios cambios durante los largos años de vida, que afecta a un número cada vez mayor de personas, no se trata sólo estética, sino también el bienestar. Su función principal es proteger el cuerpo contra amenazas físicas externas, ya que es el órgano más grande del cuerpo humano (Vieira, 2008).

La piel está sujeta a varios tipos de agresión física y química, estar en contacto directo con el ambiente externo, un ejemplo son los puntos, que suele crear deformidades en el mismo, por lo que son cambios en el color de la piel que pueden aparecer a cualquier edad presentar diferentes tonos. Estos puntos pueden ser causadas por varios factores tales como cambios en la producción de pigmentación de la piel, infecciones, trastornos hormonales, trastornos vasculares, tumores, exposición al sol, las marcas de acné, entre otros (NOGUEIRA, 2008).  

también somos fotoenvejecimiento es el envejecimiento de la piel debido a la no protección de la piel contra los radicales libres que conducen a la degeneración de las fibras de colágeno y elásticas, lo que lleva a la aparición de manchas pigmentadas y la aparición de lesiones premalignas o malignas.  radiación UV promueve la formación de radicales libres producidos y, por lo tanto, aumenta el número de lesiones oxidativas no reparados, alteran el metabolismo y son responsables de envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de aparición de cáncer de piel (Garcia et al. 2006).

Según Ramos (2005) la elección del agente o de la técnica específica que se utilizará para el peeling químico, depende del conocimiento de la profundidad de la lesión para que pueda elegir a un agente que no produce exfoliación innecesariamente más profundo que el cambio en sí mismo a ser tratado , se puede lograr con diversas sustancias, esto dependerá de dos factores principales: la presentación clínica y el fototipo de piel.

Este artículo está dedicado a la evolución de los peelings químicos, la descripción de su papel en los cambios de los tratamientos de la piel, así como su uso para fines estéticos, centrándose en los mecanismos de las formas de acción y dosis utilizadas para su aplicación, así como los vehículos utilizados para peelings. Buscando de esta manera saber integral, que es la exfoliación química y sus complejidades.

contextualizar:

piel

En base a la estructura física de la piel, que consta de dos capas principales, la epidermis y la dermis. La epidermis se divide en cinco capas más delgadas, corneal extractos, lucidum, granuloso, spinosum y basal y dermis en dos más gruesa capas papilar y reticular. La separación de estos cinco capas, tenemos lo que llamamos la membrana basal, que es responsable de la regeneración de la piel (Vieira, 2008).

La función principal de la piel es actuar como una barrera de protección del cuerpo contra las agresiones del entorno exterior; además de tener también un papel importante en la autoestima, las relaciones sociales y la calidad de vida del ser humano (Borges, 2006).

peeling químico

Según las exfoliaciones químicas Tan (2008), también conocidos como quimioesfoliação, implica la aplicación de uno o más agentes exfoliantes de la piel, lo que resulta en la destrucción de partes de la epidermis y / o dermis, seguido de la regeneración de los tejidos epidérmicos y dérmicos.

Según Ramos (2005) este tipo de tratamiento tiene varios aplicabilidad, entre ellos: los casos de arrugas, melanosis, Actinias queratosis, melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria, acné y sus secuelas, cicatrices atróficas, estrías, queratosis pilaris y blanqueamiento piel. Sin embargo, está contraindicado en casos de foto protección inadecuada, embarazo, estrés o excoriación, el uso de la isotretinoína por vía oral durante menos de seis meses, la cicatrización o la formación de queloides, historia hiperpigmentación post-inflamatoria permanente, difíciles de entender y seguir las instrucciones proporcionadas .

Puntuación de exfoliación química

La exfoliación química se clasifica en tres tipos: superficiales, medio y profundo bien descritos.

Los actos de pelado superficiales en la epidermis y se utilizan como sustancias activas ácidos alfa-hidroxi (AHA), beta hidroxiácidos (OLD, moral, 2010).

De acuerdo a viejo y Morais (2010), la descamación se debe repetir para lograr mejores resultados. Estos peelings superficiales las capas de piel que los mecanismos biológicos que estimulan la renovación celular y el crecimiento, lo que dejará la apariencia de una piel sana y bella. Dependiendo de la concentración y tiempo de residencia activa en la piel, dan lugar a un espesor de la epidermis aumento y aumentar la producción de fibras de colágeno. Este tipo de cáscara está indicado para el tratamiento de las manchas superficiales, los poros grandes, arrugas superficiales, textura áspera, hiperpigmentación más ligero, melasma epidérmico, el acné vulgar.

acción peeling medio a la dermis papilar y utilizar combinaciones de los productos activos con TCA CO2, TCA con la solución de Jessner, ácido glicólico o TCA TCA y sólo resorcinol. Está indicado para casos de acné, eczema envejecimiento hyperkeratotic luz foto, queratosis actínica, las arrugas finas y melasma (GOMES, 2008).

De acuerdo con Souza (2011), el peeling profundo actúa en la dermis reticular. Se utilizan como componentes activos 50% de TCA y fenol (solución Baker-Gordon), entre otros. Están indicados para los casos de lesiones epidérmicas, manchas, cicatrices, dischromias actínicas, arrugas moderadas, queratosis y melasma. Se establece como un peeling extremadamente agresivo y está indicado para pieles que requieren la renovación celular de la capa más profunda de la dermis, como la piel muy envejecido. En este peeling, si hay daños en la capa basal, debido a que su acción se puede producir cicatrices.

Los tipos de piel que mejor responden a las exfoliaciones químicas

De acuerdo con Teixeira (2008), las diferentes formas de pelar pueden beneficiarse casi todos los tipos de piel: Tipo I – No hay arrugas, típicamente con menos de 35 años, necesita poco maquillaje. Tipo II – Las arrugas aparecen sólo cuando hay movimiento en la cara (por ejemplo, mientras la sonrisa), típicamente entre 25/35 años, amarillamiento y signos prematuros daño solar. Tipo III – Arrugas misma cara en reposo, especialmente alrededor de los ojos, la boca y la frente, con edades entre 30/65 años, decoloración, y la aparición de pequeños vasos sanguíneos. Tipo IV – envejecimiento severo, con muchas arrugas profundas. Los pacientes con tipos de piel II y III son las que se benefician de las exfoliaciones medias y de superficie.

ingredientes activos utilizados de acuerdo con la clasificación de la exfoliación química

peeling superficial

– ácido láctico o ácido glicólico 40-50% (hasta 10 minutos);
– 2-5% de ácido retinoico;
– ácido tricloroacético 10-25% (una capa);
– Resorcinol 20-30% (de 5 a 10 minutos);
– Solución de Jessner (1 a 2 capas) (OLD y MORAIS2010)).

 Este peeling
– 40-70% ácidos glicólico (10 a 20 minutos) láctico o;
– ácido tricloroacético 10-30% (una capa);
– Resorcinol 40-50% (de 30 a 60 minutos);
– (. Ramos et al, 2005) la solución de Jessner (de 4 a 10 capas).

 peeling de profundidad

– ácido láctico o ácido glicólico 70% (3 a 30 minutos);
– ácido tricloroacético por encima de 50%;
– + solución de ácido tricloroacético al 35% Jessner;
– ácido pirúvico;
– Solución de Jessner + ácido glicólico 40-70%; (Ramos et al., 2005).

Peeling muy profunda

– oclusión fenol;
– (. Ramos et al, 2005) solución de Baker-Gordon.

Una variedad de productos químicos se utilizan actualmente en las formulaciones de las exfoliaciones químicas. Entre ellos podemos mencionar el ácido alfa-hidroxi ácido glicólico, ácidos beta-hidroxi, derivados de fenol, y retinoico y ácido salicílico, resorcinol y ácido láctico, son todas las sustancias utilizadas exfoliantes formulaciones para la exfoliación química de carrera con el objetivo principal de obtener una lesión controlada en la piel (Ramos et al., 2005).

Contraindicaciones y complicaciones de las exfoliaciones químicas

Contra indicaciones

Los peelings químicos están contraindicados en casos de embarazo, debido a la falta de estudios sobre la seguridad. La historia de las cicatrices hipertróficas y queloides deben evitar las exfoliaciones medias y profundas. Los pacientes que utilizan isotretinoína deben esperar por lo menos un año después del final de la medicación, ya que esto hace que la piel reepitelización. La terapia de radiación disminuye la re-epitelización. procedimiento quirúrgico anterior que esperar al menos tres meses para llevar a cabo el pelado (láser y electrólisis). Las personas con lesiones activas de acné, herpes, inflamación activa, las verrugas planas, la dermatitis seborreica y dermatitis atópica, la rosácea, enfermedades inmunosupresoras no deben ser sometidos a este tipo de sentimiento (RAMOS, 2005).

complicaciones

cambios en la pigmentación, cicatrices cambio, el cambio de textura son algunas de las complicaciones causadas por peelings químicos, se puede producir infección, choque tóxico, edema laríngeo, milia, eritema persistente, atrofia de la piel, la hipersensibilidad a las arritmias cardiacas en frío, y, finalmente, cambios en el hígado (Ramos, 2005).

 Propósito de la realización de una preparación de la piel o pre-peeling

El propósito de preparación de la piel antes de cada exfoliación química, destacando el peeling superficial, es conseguir una absorción uniforme del ingrediente activo utilizado en cada preparación, y por lo tanto reducir el riesgo de hiperpigmentación de la misma, así como estimular su recuperación más rápida ( García et al., 2006).

Según Lacrimati (2008), la piel dependerá de una profundidad de preparación de agresión que van a sufrir, para este uso, cremas u otras formas farmacéuticas para administrar un acondicionamiento de la piel de modo que no muestra manchas en la post-peeling, y que curan más fácilmente. Este rangos fase de preparación de cuatro (4) a ocho (8) semanas, dependiendo de la profundidad de acción de cada peeling.

La limpieza de la piel es crítica para la eliminación de impurezas, tales como sebo, residuos de maquillaje y restos celulares, y también ayuda en la absorción homogénea de los mismos ácidos. Por lo tanto, de acuerdo con Lacrimati (2008). Se puede limpiar con agua y jabón y agua, 70% de alcohol, ácido salicílico al 10%, solución de Jessner (resorcinol al ácido salicílico 14% y ácido láctico 14% a 14% en 100 ml de etanol), Hoffmam licor (y partes de alcohol) y acetona también.

Agentes químicos y Betahidroacidos alfahidroacidos

agentes químicos beta-hidroacidos 

  • tretinoína

Se utiliza en pre y post-peeling comenzó en concentraciones que van de 1% a 8% progresando. Presenta un color amarillento que estarán en contacto con la piel de cuatro (4) a seis (6) horas, luego se retira con agua. Su pelado se producirá entre 2-3 días y puede permanecer hasta el séptimo día. Tienen ventajas debido a la ausencia de sensaciones que pican y uniformidad en la aplicación debido colorantes ser fácilmente observado en la piel (Garcia et al., 2006).

  • Ácido salicilico

Es un betahidroxiácido utilizado en concentraciones que van de 20 a 35%, provocando una exfoliación que se produce entre 3 a 5 días a la aplicación. Las aplicaciones deben ocurrir semanal en áreas pequeñas, con ligero ardor y una zona de blanqueamiento debido a la cristalización del ácido (Cunha, 2009).

El ácido salicílico es un ácido beta-hidroxi, que fue sintetizado químicamente en 1860 y se ha utilizado ampliamente en el tratamiento dermatológico como agente queratolítico para el tratamiento del acné. Es un polvo blanco soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua. Su acción es la ceratolítica por su capacidad de solubilización de las proteínas de la superficie celular, dando como resultado el desprendimiento de los residuos queratolítico piel. Se debe utilizar en 3,0 a 6,0% las concentraciones, como por encima de esta concentración puede ser destructivo para la piel (Cunha, 2009).

  • ACDO Tcidoricloroacético (ATA)

En segundo lugar, Ferreira (2000), ácido tricloroacético es un polvo cristalino, altamente soluble en agua. Cuando se utiliza para fines de rejuvenecimiento son excelentes en el tratamiento de la piel dañada acnéica, así como cicatrices y arrugas profundas. Es ampliamente utilizado para una profundidad peeling químico activo y media de la superficie en concentraciones que van desde 10 a 75% en soluciones acuosas. Un peeling es ampliamente utilizado por los médicos debido a su falta de toxicidad sistémica, siendo necesario en las formulaciones en concentraciones que van de 10 a 80% (Teixeira, 2008).

  • resorcinol

Es un agente cáustico del grupo de los fenoles utilizados como el agente exfoliante en forma de pasta en concentraciones que van de 10 a 70%, o combinados con otras sustancias como la solución de Jessner. Está indicado para el tratamiento del acné, cambio de color de la piel (dischromias) y pieles en bruto, hiperpigmentación post inflamatoria se pueden utilizar en la piel más oscura, con tendencia a la hiperpigmentación (TEXEIRA, 2008).

Alfa-químicos hidroácidos

El término alfa-hidroxi se introdujo en el mercado dermatológico en 1974 y se usa para el tratamiento tópico de la ictiosis. Actualmente, muchos productos tópicos que se encuentran en el mercado contienen uno o más ácidos alfa-hidroxi como componentes principales de la formulación (Ramos et al, 2005).

Los ácidos alfa-hidroxi ácidos son la naturaleza, por lo tanto, cuando se utiliza en las formulaciones, que necesitan ser neutralizados para llegar a un rango de pH entre 3 y 5, con el fin de acercarse al pH de la superficie de la piel varía de 4, 2-5,6 porque, se cree que la eficacia tópica de la formulación está directamente relacionada con su pH deseado, (Ramos et al, 2005)

eficacia tópica de una formulación que contiene un ácido alfa-hidroxi, depende de dos factores principales: la concentración biodisponible, que es la fracción del activo no cambia que alcanza el sitio de acción y el vehículo utilizado. El vehículo es muy importante en la eficacia tópica de un ácido alfa-hidroxi, tanto para uso cosmético y para indicaciones dermatológicas. Algunos ácidos alfa-hidroxi tales como el ácido glicólico, ácido láctico, ácido tartárico, ácido málico y ácido cítrico, son altamente solubles en agua, cremas y lociones o hechos de emulsiones de aceite-en-agua, otros son más solubles en lípidos, que es ácido caso y bencílico del ácido mandélico que son altamente solubles emulsiones, pomadas o (Ramos et al, 2005) de agua en aceite.

Según Ramos et al (2005) alfa-hidroxi ácidos son responsables de la retención de agua de la epidermis, acelerando así el proceso de renovación celular, para que esto ocurra, el pH de la formulación debe estabilizarse en aproximadamente 3,8. Que pertenecen a este grupo ácido glicólico, ácido cítrico, ácido láctico, ácido mandélico, ácido pirúvico y ácido tartárico. Dentro de estos, tenemos unos pocos que son más comúnmente utilizado como un peeling químico en el cargo:

  • El ácido glicólico

El ácido glicólico se encuentra en alimentos naturales tales como la caña de azúcar, presenta una buena absorción en diferentes capas de la piel, además de actuar como un disolvente para la matriz intercorneócita reducción de la queratinización excesiva. Es un peeling que dependiendo de su concentración puede ser lisa, que actúa para promover el adelgazamiento de la capa córnea, que es útil en la renovación epidérmica y reducción visible de las líneas faciales. Se debe aplicar localmente para estimular la renovación celular, y también actúan como blanqueo hidrófilo, lo que aumenta la hidratación de la piel y elasticidad. El aumento de la elasticidad de la piel se debe a la estimulación directa de la producción de colágeno, elastina y mucopolisacáridos en las capas profundas de la piel. El ácido glicólico peeling se utiliza en el tratamiento de la piel facial dañada por el acné, ictiosis, melasma, verrugas, entre otros problemas (Henriques et al., 2007).

Según Henry et al (2007), ácido glicólico nos permite realizar exfoliaciones superficiales, medio y profundo, dependiendo sólo de la concentración y tiempo de exposición al agente de la piel. peeling superficial se lleva a cabo con el correspondiente 30 a 50% de la cantidad final de la formulación, la cáscara promedio utiliza el correspondiente 50 a 70%, y descamación profunda se utiliza concentraciones mayores que 70% de la formulación.

  • ácido láctico

Extraída de la leche agria por medio de fermentación bacteriana, responsables de promover la hidratación de la piel. A altas concentraciones promueve la exfoliación y la piel renovación manteniendo su PH estabilidad 3.5 a 4.5 pueden llegar a la concentración de 85% (Sharquie ET AL, 2006)

  • El ácido mandélico

Obtenido por hidrólisis de extracto de almendra amarga. Según los estudios, el ácido mandélico es útil para tratar infecciones bacterianas no quística acné inflamatorio y la piel rejuvenecer y foto de edad, y usados ​​en peeling pre y prevenir en el post peeling.

 Sensación de fenol químico

El fenol o ácido carbólico se deriva de alquitrán de hulla, se presenta físicamente en forma de cristales en forma de aguja que varían desde rosa a incoloro, con un olor característico. Cuando se calienta y se convierte en líquido cuando se expone al aire y la luz tiene una coloración oscura. El fenol es un agente químico que produce efectos bacteriostáticos cuando en presentaciones con concentraciones mínimas de 1% y por encima de esta concentración tiene acción bactericida. Actúa como un anestésico local en las terminaciones nerviosas y produce la coagulación de las proteínas. Como compuesto químico es soluble en aceites y grasas se pueden eliminar fácilmente de la piel mediante el uso de glicerina, aceites vegetales y alcohol etílico al 50% (Correia, 2010).

Para Velasco et al. (2005), el fenol a una concentración de 88% penetra la dermis reticular superior y es queratocoagulante, impidiendo su penetración en las capas más profundas. Así, cuanto más la concentración de fenol es, mayor es la coagulación queratina menos penetración y una menor toxicidad. Su aplicación a la piel induce una quemadura química de la acción, que con el tiempo resulta en el rejuvenecimiento de la piel, si se aplica durante un período de tiempo más largo hace que la penetración en la dermis superior, lo que resulta en la formación de una capa estratificada de colágeno. La regeneración de la piel comienza 48 horas después de la aplicación. Cabe señalar que el peeling de fenol se utiliza para el siguiente: blanqueamiento de la piel, arrugas, hiperpigmentación o la pigmentación heterogénea, tratamiento del acné, cicatrices, lentigos actínicos y solares y queratosis seborreica. Por lo tanto, el más conocido y utilizado en la formulación que ha constituido el fenol es de Baker-Gordon (1962), donde el fenol usado se diluye a concentraciones que variaban de 45 a 55%.

Según Velasco todavía (2005), aceite de croton en la fórmula es el componente que aumenta la capacidad de fenol para coagular la queratina de la piel, actuando como un promotor de penetración en la piel de la vascularización 39 de elevación del sitio. Es altamente tóxico para la piel, causando inflamación y eritema.

El agua es el vehículo utilizado para conseguir la concentración deseada de fenol en la formulación, sin la concentración de fenol incontrolada podría causar reacciones no deseadas a la piel, proporcional a su concentración.

El fenol a una concentración de 88% tiene la capacidad de penetrar la dermis reticular superior y es queratocoagulante, lo que impide la penetración a niveles más profundos. Por lo tanto, el fenol diluido en la formulación actúa como un agente queratolítico, rompiendo los puentes de azufre de la queratina y penetrando más profundamente. Por lo tanto, cuanto mayor sea la concentración de fenol en la formulación, más de coagulación de la queratina y menos penetración (Velasco, 2005).

Cuando se aplica a la piel, de acuerdo con Cooke (2010), el fenol induce una quemadura química, que con el tiempo resulta en rejuvenecimiento de la piel. Su aplicación para un período más largo hace que la penetración en la dermis superior, lo que resulta en la formación de una nueva capa de colágeno, la regeneración se inicia 48 horas después de la aplicación de la formulación y se completa dentro de los 10 días de diferencia. La cáscara de fenol se recomienda en los siguientes casos: blanqueamiento de la piel, arrugas, hiperpigmentación o la pigmentación heterogénea, tratamiento del acné, cicatrices, lentigos actínicos, solar y queratosis seborreica.

Vehículos que actualmente se utilizan en las preparaciones de las exfoliaciones químicas

  • gel

Los geles se consideran emulsiones que tienen un alto porcentaje de agua en su composición, y una baja concentración de aceite. Tienen un estabilizador coloidal hidrófilo y un agente de consistencia donante. La crema-gel se puede obtener mediante la mezcla, en proporciones adecuadas, un gel y una emulsión tradicional. Con el fin de obtener una preparación que no tiene las propiedades no deseadas de un gel y para asegurar al mismo tiempo la reducción de la sensación oleosa de una emulsión, al evaluar la compatibilidad del vehículo como la activa ocupada, ya que este sistema crema-gel tiene una estabilidad más baja que la crema o gel sistema separado (García, 2006).

  • crema o loción cremosa

La crema o loción se define como líquido cremoso o lociones semisólidas del tipo agua en aceite o de aceite en agua. Ellos son considerados vehículos cosméticos farmacéuticos, muy apreciadas para la incorporación de varios tipos de activos. En su práctica, los médicos y los pacientes prefieren pomadas cremas, debido a su facilidad de aplicación, y en el caso de aceite de tipo cremas en emulsión de agua, en sentido práctico de eliminación de la piel (García et al, 2006).

Debido a su característica particular de tener una mayor penetración en los tejidos de la piel, alcanzando capas más profundas, cremas o lociones líquidas son muy utilizados para la incorporación activa con exfoliante y despigmentante de acción, que se utiliza en la renovación celular y matorrales uso de la piel, por lo tanto asegurando que estos activos llegan a las capas más profundas epidermis (García et al, 2006).

  • Gel Jabón transparente o cremoso

En segundo lugar, Garcia et al (2006), gel o crema jabones transparentes se consideran uno de los vehículos más adecuados para los agentes de incorporación y exfoliantes, permitiendo en combinación con el, una acción de limpieza a fondo tenso activo. Su característica principal debe ser la suavidad, a fin de no irritar la piel que esta acción de un agente abrasivo.

Consideraciones finales

Por lo tanto, se concluyó que las exfoliaciones químicas tienen resultados satisfactorios en los siguientes trastornos de la piel: acné, rejuvenecimiento, melasma, cicatrices de acné y mantenimiento de enfermedades de la piel, y los agentes utilizados para realizar estos procedimientos son la solución de Jessner, ácido salicílico, ácido retinoico, mandélico, glicólico, láctico, tricloroacético y fenol. Sin embargo, los estudios han mostrado pocas evaluaciones de criterios, y pocos se describe el tipo de piel utilizada en los tratamientos, se sabe que ciertos ácidos no sería adecuado para todos los biotipos, por lo que sería interesante que los estudios presentaron más específica acerca de su manera de presentar sus metodologías y resultados.

referencia

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[1] cosmetólogo

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